NATURAL MATERIALS ONLY
NATURAL MATERIALS ONLY
* * *
ОРАКУЛ РОССИЙСКОЙ МОДЫ
ОРАКУЛ РОССИЙСКОЙ МОДЫ
ОРАКУЛ РОССИЙСКОЙ МОДЫ
ОРАКУЛ РОССИЙСКОЙ МОДЫ
NATURAL MATERIALS ONLY
NATURAL MATERIALS ONLY
* * *
ПОНИМАЕТ ПРОШЛОЕ
ВИДИТ БУДУЩЕЕ
ВИДИТ БУДУЩЕЕ
ПОНИМАЕТ ПРОШЛОЕ
ЧТО БЫЛО?
Выберите мистический артефакт, и ОРАКУЛ извлечёт для ВАС урок из ПРОШЛОГО
ЧТО БУДЕТ?
Выберите мистический артефакт, и ОРАКУЛ предскажет вам
БУДУЩЕЕ

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
Выберите мистический артефакт и УЗНАЙТЕ, у кого уже вышло
КРАСИВО
В оформлении материала использован следующий визуал: Leeor Wild, Shirin Abedinirad, FactiveFace, Masha Lamzina, Gucci, Synchrodogs, Alexander Mcqueen, J.Kim, Eugene Shishkin, Elsa Schiaparelli, Ignasi Monreal, Stephan Balkenhol, Sasha Chaika, Fast Foxes, IC3PEAK, Balenciaga, Cecilie Bahnsen, Roma Uvarov Design, ZDDZ, Jahnkoy, Ssanaya Tryapka, Inshade, OUTLAW, OMUT, NASHE, Nina Donis.
Русские в Париже
В этом году о российских дизайнерах за рубежом услышала вся модная индустрия. В январе Саша Крымова и Денис Ерхов открыли консалтинговое агентство Dear Progress для российских марок с международным потенциалом. Сначала ребята вывезли несколько стритвир-брендов на выставку Pitti Uomo, а затем открыли шоу-рум российских дизайнеров в Париже, заключили 183 сделки и помогли 22 маркам попасть в 52 магазина уровня Selfridges, Opening Ceremony и Net-a-Porter.


Постепенно представление «российское всегда хуже, чем западное» меняется. Хотим отметить еще один ритейл-проект — магазин российских дизайнеров «Секция», который в этом году наконец стал полноценным двухэтажным пространством в ГУМе. Что интересно — «Секция» стала популярной как раз среди российских покупателей, а не иностранцев: их, по словам Маруси Ковыловой, идеолога проекта и байера Bosco di Ciliegi, 20 %. В дальнейшем «Секция» станет развлекательным пространством, где можно будет приятно провести время, а также команда планирует запустить интернет-магазин российских дизайнеров.


Денис Ерхов и Маруся Ковылова были спикерами Форума BE IN OPEN 2018. Денис рассказывал о том, как выйти на международный рынок и как работать с байерами, а Маруся поделилась опытом запуска «Секции». Посмотреть их выступления можно на платформе COURSE BE IN OPEN.
Публичные скандалы
Для всего модного сообщества год выдался богатым на публичные скандалы. В 2018 году мир стал намного более чувствительным к разного рода проявлениям нетолернатности, расизма, сексизма и культурной апроприации. Этот снежный ком давно рос, но вот он покатился вниз, и известные люди, которые не сразу поняли, что нужно быть очень внимательными ко всему тому, что делаешь в публичном поле, попали под лавину общественного осуждения.


Так 2018 год начался с расистского скандала с H&M и их фотографией темнокожего ребенка в лонгсливе с надписью «The coolest monkey in the jungle», а заканчивается обсуждениями брелоков Prada, напоминающих оскорбительные карикатурные изображения blackface времен американского рабства и съемкой Forever 21 с белым мужчиной в свитере со слоганом «Wakanda Forever» из фильма «Черная пантера» об африканском супергерое.


В России в этом году досталось Мирославе Дума и Ульяне Сергеенко за «Niggas in Paris» и Гоше Рубчинскому за неоднозначную переписку с подростком.
Смерть глянца
В уходящем году мы проводили в мир иной глянец, которого не стало 12 декабря — об этом заявило издание The Business of Fashion. Исследования Эми Оделл показали, что американцы потребляют медиа-контент все больше и больше — 11 часов в день, а журналы практически не читают.


В 2018 году Condé Nast закрыли испанскую и мексиканскую версии журнала Vogue, а американский Glamour остался только в офлайн-формате. В России у глянца выдался не лучший год — что только не происходило в издательском доме ACMG. Журнал SNC закрыли, Numéro — перевыпустили (и не очень удачно), зарплаты сотрудникам не платили, а из L'Officiel ушла даже главред Ксения Собчак.


Зато онлайн-медиа живее всех живых: в будущем СМИ превратятся в сервис и будут продавать контент по подписке (к концу этого года уже 50% человек подписаны на минимум два издания), отсюда повышенный спрос на качественную и достоверную журналистику. Журналисты будут все чаще использовать графические, мультимедийные и аудиоформаты, а также внедрять искусственный интеллект.


На этом моменте мы, пожалуй, поднимем бокалы с шампанским и продолжим готовить наш второй digital-сборник «Текстов о моде».
Междисциплинарность: музыка, искусство и мода
В 2018 году окончательно размылись границы и окрепли связи между модой, искусством, музыкой и кино. В уходящем году дизайнеры всё охотнее делали арт-перформансы вместо обычных показов, снимали фэшн-видео с отсылками к образцам арт-кинематографа, делали съемки, близкие к андеграундной культуре.


Мы, в свою очередь, весь год всячески поддерживали междисциплинарность – провели фестиваль фэшн-фильмов BIOF, в программе которого были представлены и более традиционные рекламные ролики и настоящие арт-проекты, организовали несколько коллабораций дизайнеров и художников и сделали журнал «Тексты о моде» настоящим арт-манифестом, вдохновившись концепцией Йорга Коха из 032c о The Big Flat Now – общности разных эстетик, направлений и художественных форм в рамках одного большого культурного пространства. В общем, мы тоже стали художниками в 2018 году – наш идеолог Алексей Баженов просит называть его именно так и не устает повторять, что «улицы – наши кисти, площади – наши палитры».
Кэмп
После того, как темой Met Gala 2019 стал кэмп, российские СМИ, освещающие вопросы моды и культуры, начали объяснять людям разницу между кэмпом и китчем. Действительно, кэмповая эстетика, в рамках которой безвкусица обретает смыслы и красоту, сегодня одна из доминирующих в мировой моде. Долгое время кэмп был уделом интеллектуалов из андеграунда, а сегодня два главных мировых коммерческих бренда – Gucci и Balenciaga – возвели его в культ.


В России в этом году кэмповую эстетику успешно осваивали Inshade вместе с фотографом Алексеем Никишиным, Рома Уваров, Эмми Америка («свадебная» съемка для Numero), творческая команда Александра Гудкова (за год они сняли целый ряд видеоклипов в кэмповой эстетике для российских исполнителей – от Филиппа Киркорова до группы СБПЧ).
Феминизм и sustainable
В 2017 году мир захлестнуло движение MeToo. До России профеминистские настроения начали доходить в 2018 году. Появился Telegram-канал «Нет значит нет», марки одежды, транслирующие бодипозитивистскую эстетику, певицы, которые могли бы стать фем-иконами – Айгель, IC3PEAK, Гречка, Монеточка. Нетрудно предположить, что в российском культурном пространстве в следующем году всё это выльется в нечто масштабное.


При этом другой общемировой социальный тренд – sustainable – всё не может прижиться в России: если мы и покупаем вещи в комиссионных магазинах, то до сих пор в большинстве своём только из-за того, что хотим сэкономить – о глобальном перепроизводстве одежды задумывается лишь небольшая прослойка населения страны. И мы не уверены, что вся страна начнет задумываться в 2019 году. Видимо, для осознания этой глобальной проблемы нужно больше времени – правильный культурный фон только начал выстраиваться.
Онлайн vs оффлайн и новые форматы ритейла
E-commerce развивается, и ритейлеры вынуждены менять свои форматы. По оценкам аналитиков, онлайн-продажи в России вырастут на 170% к 2023 году. Уже сегодня 39 миллионов клиентов покупают товар в соцсетях, мессенджерах и интернет-сервисах объявлений.


Все слышали о кризисе ритейла и предсказывали, что онлайн-шопинг будет доминировать — но нет. Прибыль в офлайн-магазинах остается позитивной, а онлайн-продажи даже через пять лет будут составлять 20%. Людям по-прежнему хочется сходить в магазин, пощупать материал и пообщаться с консультантом. Тем не менее, большинство брендов стремятся к омниканальности в общении с клиентом: те, кто использует больше четырех цифровых каналов, зарабатывают больше тех, у кого один-два канала, на 300%.


Ритейлеры будут создавать дополнительные сервисы, предлагать покупателям новый опыт шопинга, а марки, в свою очередь, будут выстраивать эмоциональную связь клиента с брендом и открывать пространства без вещей и pop-up магазины, как это сделали Ruban и Ekonika в «Цветном».
Меметизация моды
В новом выпуске «Текстов о моде» мы также будем говорить о таком культурно-маркетинговом глобальном процессе, как «меметизация» и влиянии «вирусных» иронических визуальных концепций на продажи в моде.


Уходящий год дал много поводов говорить о том, что мемы хорошо продают – были и украшенные камнями розовые «кроксы» Balenciaga на гигантской платформе, и копии голов моделей в их собственных руках на показе Gucci, и футболка с пришитой к ней свисающей рубашкой у Balenciaga, и 10 (15?) курток, надетых одновременно, – опять же на показе Balenciaga. Эти модные явления стали мемами и не только попали во все СМИ, но также живо обсуждаются и распространяются среди рядовых пользователей в соцсетях. И весь этот шум прекрасно работает на продажи. Так что включайте воображение на полную катушку – сегодня выстреливает только самое самобытное, необычное и искренное.
Фрагментация культуры
Для следующего выпуска «Текстов о моде» мы взяли интервью у Бориса Гройса. И вот его прогноз на будущее: «главный процесс в культуре сейчас – это фрагментация. Фрагментация публичной сферы, фрагментация общественного сознания, фрагментация искусства, фрагментация моды. Всё фрагментируется и всё локализуется. В разных группах, в разных слоях, в разных стратах общества. По экономическому критерию, по этническому критерию, по гендерному критерию, по любому другому критерию – вкусы, установки, мода и так далее. И в разных странах они разные. И мы, конечно, живём сейчас в эпоху распада глобализма, в эпоху национализма, в эпоху локализма. Кстати, это отчасти является трендом не только чисто идеологическим, но и экономическим.


Посмотрите, что происходит: и искусство, и мода очень во многом используются властями для того, чтобы сделать свою территорию более привлекательной. Сейчас быстро идёт строительство музеев современного искусства, культурных центров по всему миру. В каждой маленькой деревне открывается биеннале. И всё это довольно активно поддерживается местными властями, потому что они хотят сделать свою территорию привлекательной, красивой, современной. Обозначить себя как-то на культурной карте мира. И довольно большие, между прочим, средства на это выделяют. Если говорить о сегодняшнем финансировании искусства, это то, что часто упускают из виду»
Поколение Z
Миллениалам пора подвинуться — центром всеобщего внимания становится поколение Z. Рожденные после 1995 (в некоторых исследованиях — после 2000) года юноши и девушки к 2020 году будут составлять 40% от всех потребителей — к такому выводу пришли аналитики компании MNI Media.


Поколение Z , или «цифровые аборигены», с рождения окружены компьютерами и смартфонами, а их мышление работает иначе. Постмиллениалы легче относятся к деньгам, чаще остальных покупают вещи в интернете. Они также склонны к импульсивным покупкам, постоянно ищут что-то новое и уникальное, а еще подвержены FOMO, или страху упустить что-то важное, поэтому их легко заинтересовать лимитированными предложениями. Самое трудное в работе с поколением Z — удерживать внимание, ведь их предпочтения меняются каждый день.


Чем еще отличаются постмиллениалы — они внимательно подходят к выбору бренда: ищут информацию в интернете, следят за мнениями и отзывами инфлюенсеров в соцсетях, ценят обратную связь с маркой и болезненно реагируют на скандалы.
Аутентичность
Эпоха постмодерна закончилась, сейчас мы находимся в прекрасной ситуации безвременья, которое – лишь небольшая пауза перед началом запуска новой культурной программы. И в 2019 году должен начаться процесс поиска новой красоты – в моде, в искусстве, в музыке, во всех культурных сферах. Ирония уже уступила место чувствительности, мы давно забыли про холодность минимализма и аналитического деконструктивизма и полюбили цветочки, лоскутки и вышивку.


Поиск новых способов сделать красиво неизбежно возвращает к истокам – к аутентичности фольклора, ручных техник, примитивизма. Только вспомнив красоту и эстетику простого, мы сможем пойти дальше к этой новой красоте. Вполне возможно, что нам посчастливилось жить в эпоху нового культурного Ренессанса.
Roma Uvarov Design
Кэмп
Кэмповая эстетика только входит в массовую российскую культуру, а одним из ярких ее последователей стал молодой дизайнер Рома Уваров. В 2018 году он получил признание и московской модной тусовки, показав две коллекции, самобытно и находчиво стилизованные, и широкой аудитории, приняв участие в тв-шоу «Подиум». В обоих случаях Рома транслировал одни и те же эстетические ориентиры – сюрреализм, кэмп, наивный романтизм. Судя по всему, это хорошо заходит и массам, и элите. Изучите эстетику кэмпа.
ZDDZ
Сильная работа с неожиданными референсами и бизнес-искренность
ZDDZ – один из первых отечественных брендов, у которых получилось выйти за пределы российского рынка. Дизайнер Даша Сельянова создала концепт и визуальную историю, которые были поняты и приняты на Западе.

В этом году мы открыли Дашу в новой роли – она стала лектором нашего курса о новом визуале в моде. В его рамках она удивительно искренне рассказывала о своей бизнес-кухне. Это редкость для российской моды – у нас боятся делиться своим опытом. Но еще больше нас удивил и порадовал ее рассказ о работе с референсами. ZDDZ – это история о непростых взаимоотношениях человека и урбанистической среды, и Даша собирает эту историю из большого количества деталей. В ход идут и малозаметные рекламные объявления, и странные надписи на стенах. Поэтому и история получается фактурной. И это хороший пример для молодых дизайнеров – делайте по-настоящему и ваш продукт станет объектом желания.
Jahnkoy
Аутентичность
Мы уже не первый год следим за работой Марии Казаковой. В этом году она сделала совместную коллекцию с Puma, которая летом была презентована в Нью-Йорке и Москве. И это были очень необычные презентации, больше напоминающие парад культур, чем традиционный модный показ. Коллекция тоже о диалоге культур. Точнее о диалоге глобальной, в лице Puma и доминирующего сегодня спортивного стиля, и множества локальных этнических культур. И это важная тема, которая должна сильно изменить моду в ближайшем будущем.
Ssanaya Tryapka
Смелость
В этом году самая эстетически радикальная и провокативная российская марка выпустила коллекцию «Святъ», в которой эстетика цифровых искажений
«встречается» с православными иконами.


Создатели Ssanaya Tryapka так объясняют свою концепцию: «Коллекцию можно воспринимать как взгляд на роль Православной религии в современной культуре в сфере цифровых коммуникаций. Какое место она занимает? Какое информационное послание несет? И насколько правдиво и достоверно это послание при новых способах коммуникации, когда поиск информации в Сети приравнивается к поиску истины. Трансформированные через цифровые фильтры, как символ искажения информации, иконы несмотря ни на что сохранили отголоски своей первоначальной красоты».


Это смелый художественных ход, особенно в рамках сегодняшних общероссийских духовно-этических настроений. И нам нравится, что есть такие художники, которые готовы рисковать и умеют делать это красиво.
Inshade
Сила художественной мысли
Inshade долгое время оставались стабильной маркой для интеллектуалок с глубокими референсами и их точной, выверенной до мелочей трансляции в каждой новой коллекции. В этом году Inshade смогли усилить свою концепцию и сделали это в контексте трендов: съемки Алексея Никишина в стиле снэпшот и перформанс-презентация коллекции весна-лето 2019 – одни из лучших проявлений российского модного визуала в уходящем году.


Сегодня мы так хотели бы охарактеризовать Inshade: корни визуальной концепции марки – в плодородной почве русского модернизма начала XX века, а листья, цветы и плоды – в остро актуальной современности с ее гендерной амбивалентностью и поэтикой неприглядной повседневности.
OUTLAW
Налаживание культурных связей
OUTLAW в этом году сделала успешную коллаборацию с Puma и разрослась в комьюнити независимых творческих людей, связанных далеко не только с модой. Дружить и взаимодействовать – сегодня важнейшая культурная установка, и это лейтмотив каждой новой коллекции OUTLAW. Марка говорит о мультикультурности и социальной несправедливости, ищет эстетическую идентичность без оглядки на постсоветские тренды и становится всё интереснее и как локальный культурный проект, и как часть глобального современного контекста.


OMUT
Успешно выстроенный маркетинг вокруг сложного и самобытного продукта
OMUT создает украшения и одежду из металла и кожи. Создатели марки вдохновляются архитектурой минимализма, готическими мотивами и средневековой эстетикой. Главные вещи OMUT, которые удивляют всех, – филигранно выполненные из металлических цепей платья, одновременно напоминающие о кольчугах и стиле «ревущих 20-х». Но одно дело удивлять, а другое – продавать. В этом году у OMUT случился явный прорыв в плане маркетинга – их сложный и максимально необычный продукт стал выходить на мировой рынок. OMUT начали участвовать в западных шоу-румах и оказались востребованы среди байеров крупнейших мировых мультибрендов. Прекрасный вдохновляющий пример для тех, кто думает, что со сложным продуктом пробиться невозможно. Возможно. Главное, придумать работающую маркетинговую стратегию. И нам вдвойне приятно, что на создание марки девушек вдохновило посещение одного из первых Форумов BE IN OPEN.
NASHE
Исследования гендера
Один из самых ярких фэшн-дебютов уходящего года – Nashe. Уникальность их в том, что это марка одежды и одновременно социальный проект. Одежда и визуал Nashe – это исследование человеческой природы, истории про восприятие тела, гендера, национальности. В одежде Nashe сочетается и мужское, и женское одновременно, что достаточно необычно для сегодняшнего российского культурного контекста. Это проявляется и в миксе материалов, и в особенностях кроя, и в интонациях съемок.
Nina Donis
Междисциплинарность
Nina Donis в этом году сделали коллекцию с Пушкинским музеем. И мы считаем, что это образцовая коллаборация модного бренда и арт-пространства, а также прекрасная работа с референсами из прошлого. Nina Donis должны были сделать предметы одежды, вдохновленные одновременно японским традиционным кроем и русским авангардом. И у них получилось филигранно обойти все острые углы, связанные с культурной апроприацией.


Кстати, свое умение работать с культурно-историческими референсами Nina Donis показали в этом году еще и в своей номерной коллекции – дизайнеры вдохновились дымковской игрушкой и очень удачно перенесли этот источник на современную фэшн-эстетику.
Образование в моде (во всех смыслах)

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Российский глянец умирал, закрывались издания — вот тут модные редакторы, оставшиеся без работы (нам тоже очень жаль, ребята), решили объединиться и учить людей, как создавать бренды и организовывать медиа лучше и круче. Команда журнала Numéro запустили курсы Inside, и теперь бывший главред издания Игорь Андреев каждую неделю выкладывает сторис с интенсива в очередном российском городе.


Вообще в этом году интерес к модной индустрии вырос в разы: 4000 (!) человек посетили Форум BE IN OPEN и первый кинофестиваль фильмов о моде BE IN OPEN FILMS. В рамках деловой программы выступили 80 спикеров, участники провели 100 бизнес-встреч, а в шоуруме мы собрали 50 марок с сильной концепцией и адекватным пониманием современной повестки. Мы также организовали 20 часов мастер-классов от ведущих образовательных проектов индустрии моды. И уже готовимся к следующему Форуму BE IN OPEN.